Schriftenreihe des UNESCO-Club für die
UNESCO-Schule am Maschsee,
Bismarckschule Hannover, e.V. ISSN 0945-1536

Tradition oder Umbruch. Erlebnisse im Nahen Osten.
Bericht über die Orientreise 25.6.-4.8.1987.

VIII. Syrien

1. Eindrücke und Einordnungen

Es ist seltsam, wie politische Einordnungskategorien das Bild eines Landes in der Öffentlich­keit prägen und Urteile provozieren, die mit den erfahrbaren Realitäten kaum etwas zu tun haben. Gegenüber Syrien ist das Vorurteil gefällt: ein Land, das weltweit den Terror unter­stützt und in jeder Hinsicht eine Gefahr für uns darstellt. Die Vorstellung hat sich festgesetzt, dass ein solches Land auch innenpolitisch nur als terroristische Schreckensherrschaft vorgestellt werden kann, dass es eine Gefahr für Leib und Leben für jeden ausländischen Besucher darstellt und dass es ohnehin einen Besuch feindlicher Ausländer nicht zulassen würde. Diese Vorstellungen sind weitab von jeder Wirk­lichkeit und bedürfen der Korrektur und der Differenzierung. Auch das war eine Zielsetzung un­serer Reise.

Zunächst ist natürlich festzuhalten, dass sich Syrien gegenüber Israel im Kriegszustand befindlich sieht, dass Syrien Sprecher und Exponent der so genannten „Ablehnungsfront“ ist, die einen Ausgleich mit Israel unter Anerkennung des status quo nicht befürwortet und immer noch auf eine grundsätzli­che Reorganisation im staatlichen Gefüge des Nahen Ostens hofft. Von der Sicht Israels aus ist na­tür­lich Syrien der gefährlichste Gegner, und es ist sicher nicht geraten, in Syrien allzu große Sympa­thien für Israel zu zeigen. Hier steht die – aus der historischen Situation und den heutigen engen po­litischen Beziehungen heraus verständliche und sicherlich positiv zu wertende – freundschaftliche Haltung der westlichen europäischen Länder und der Bundesrepublik Deutschland – durch das schreckliche zeit­geschichtliche Erbe der Nazizeit noch befestigt – einer neutralen und freundschaftli­chen Beziehung zu Syrien entgegen, obwohl die direkten politischen und geschichtlichen Beziehun­gen keinen tatsächli­chen weiteren Sprengstoff erkennen lassen.

Vor allem von Frankreich aus wird daher ersucht, auch vor dem Hintergrund der französischen Interessensphärenpolitik zischen den Weltkriegen im syrischen Raum, die Beziehungen zu entkramp­fen und den europäischen Faktor konfliktabbauend in das nahöstliche Interessenfeld einzubringen. Es stände der Bundesrepublik Deutschland gut an, in diesem Sinne helfend mitzuwirken, ohne dabei hi­storisch gewachsene Beziehungen und Freundschaften aufzugeben. Die persönlichen Erfahrungen und die vielfältigen Informationen, die wir zusammentragen konnten, sprechen für diese Entkramp­fung der Beziehungen zu Syrien, die mit einem Abbau feindseliger Vorurteile in der deutschen Öf­fentlichkeit verbunden werden muß.

Welche Erfahrungen haben wir in Syrien gemacht? Zunächst einmal war die Visabeschaffung als Voraussetzung der Reise nach Syrien unproblematisch und schnell, wenn auch, wie bei vielen ande­ren Ländern auch, relativ hohe Visagebühren und Zwangsumtauschsätze erlangt wurden – bei der fi­nanziellen Misere des Landes und seinem Devisenmangel eine durchaus verständliche Haltung. Die Einschränkung, dass keine israelischen Sichtvermerke im Paß eingetragen sein dürfen, ist nicht pro­blematisch, da Israel kein Vorausvisum erlangt und wir uns zusätzlich, falls eine Rückfahrt durch Sy­rien erforderlich gewesen sein sollte, mit Zeitpässen ausgestattet hatten.

Die Einreise von der Türkei aus war bürokratisch und – bezüglich erwarteter Bakschischzahlun­gen – nicht allzu korrekt, dafür aber zeitraubend. Bei dem Image Syriens als „sozialistischer Dikta­tur“ wohl ein unerwartet „orientalischer“ erster Eindruck, nicht besser oder anders, als wir es später in Jordanien und Ägypten kennen lernen sollten. Und dieser Eindruck bestätigte sich bei unserem Auf­enthalt im Lande immer wieder. Die ideologische Seite der Politik, die außenpolitisch so eine große Rolle spielt, tritt innenpolitisch hinter den traditionellen sozioökonomischen Strukturen zu­rück. Der forcierte Personenkult um Präsident Assad ist Kehrseite seiner durchaus nicht allzu siche­ren politi­schen Stellung, da er, aus einer der Sekte der Alawiten zugehörigen Familie stammend, keine starke gesellschaftliche Gruppe als Hausmacht hinter sich hat. Dazu kommt die aus der osman­ischen Zeit bruchlos überkommene Beamten- und Militärbürokratie. Die Parallelen zu den, politisch anders aus­gerichteten, arabischen Nachbarländern wird augenscheinlich.

Diese Traditionalität der Gesellschaftsordnung hat für den Reisenden, der mit Geduld und Tole­ranz gewappnet ist, eine andere, äußerst positive Kehrseite: die überaus große Hilfsbereitschaft, ja Fürsorglichkeit, auf die er bei Amtspersonen wie Privaten, bei Uniformierten wie Zivilisten allenthal­ben stößt, die Gastfreundschaft, die zu ungewöhnlich interessanten Begegnungen und Gesprächen führt, und die Toleranz, mit der die Unsicherheit des Reisenden in vielen alltäglichen Fragen hinge­nommen wird. Bei der relativen außenpolitischen Isolierung des Landes ist zur Zeit an eine Erschlie­ßung für den Massentourismus noch nicht zu denken – obwohl Syrien mit seinem kurzen Stück Mit­telmeerküste im Norden sich darüber durchaus ernsthaft Gedanken macht –, so dass der Reisende noch als einzelner Mensch und Gast und nicht als Massenereignis wahrgenommen wird. Kurzum, der Besuch in Syrien hat uns, über die geschichtlichen Denkmäler hinaus, viele wichtige und positive Ein­drücke gebracht und das Land als empfehlenswertes Reiseland ausgewiesen. Der innere Friede ist zwar wie in den Nachbarländern nicht so sicher und zuverlässig, wie wir das in Mitteleuropa ge­wöhnt sind (wobei wir viele alltägliche Unsicherheitsfaktoren zischen Alltagsaggression, Kriminalität und Verkehrsgefahren zu verdrängen gelernt haben); die blutigen Unruhen in Homs und Hama An­fang der achtziger Jahre sind ein Hinweis auf nur scher unter Kontrolle zu haltende Sozialkonflikte; und wieweit das in Syrien traditionell harmonische Zusammenleben der Religionsgruppen unter dem Ein­druck der Ereignisse im Libanon auf Dauer beizubehalten ist, sei dahingestellt; doch der Reisende wird kaum mit diesen Konflikten direkt in Berührung kommen – ein persönliches Risiko daraus ablei­ten zu vollen, ist unsinnig, dieses Risiko ist in dem beliebten Reiseland Israel sicher um ein vielfaches höher (auch wenn in bestimmter Sichtweise gerade an diesem Faktum Syrien nicht ganz unschuldig sein wird).

Wichtig waren für uns neben den unmittelbaren Eindrücken, die wir gewinnen konnten, vor al­lem die vielen Gespräche, die wir im Lande mit Syrern aber auch mit einem Vertreter der deutschen Bot­schaft in Damaskus führen konnten, den wir, aus diplomatischer Diskretion aber nicht direkt zi­tie­ren möchten und dessen Aussagen für uns eher Verständnis fördernde Hintergrundinformationen wa­ren. In der Vorbereitung der Reise stützten wir uns – aus geographischer Sicht selbstverständlich – vor allem auf die Informationen aus der grundlegenden länderkundlichen Monographie über Syrien von Wirth; Aktualisierung erfuhren diese Informationen durch die Exkursionsberichte der Universi­tät Würzburg, die in einer gerade die Schüler in Form und Diktion gut ansprechenden „Grau­zo­nen­publikation“ des Würzburger Geographischen Instituts von Schliephake zusammen­gestellt worden sind.

Den gesellschaftlichen Traditionalismus in Syrien und die daraus resultierenden Probleme für die Durchsetzung einer modernen, nationalen Staatlichkeit haben wir schon angesprochen. Die deutli­chen Korruptionserfahrungen, die der Reisende in Syrien machen kann, deuten genau in diese Rich­tung: der Staat und seine säkulare Wertordnung wird als etwas Aufgesetztes, Fremdes wahrgenom­men, dessen man sich bedient, gegenüber dem aber eine umfassende Loyalität suspekt wäre. Das tägliche Leben wird in den Sozialgruppen der unteren Ebene, der Familie, der Religionsgruppe, der Klientel geregelt und abgesichert; „Freundschaftsbeziehungen“ und familiäre Bande sind durchaus noch wich­tiger als staatliche Hierarchien. Hier wird die, machtverstärkende, Doppelfunktion des Militärs deut­lich: zunächst einmal staatliche Herrschaftshierarchie nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam zu sein, unabhängig von äußeren, außermilitärischen Bindungen des einzelnen Soldaten. Zum anderen ist das Militär aber auch eine soziale Institution mit engen persönlichen Beziehungen und zwangsweisem Zusammenleben in einer reinen Männergesellschaft, in der sich, ganz nach dem überkommenen ge­sellschaftlichen Muster, interne persönliche Loyalitäten und Klientelverhältnisse herausbilden können: Truppenteile als „militärische Familienclans“, die sich, in Europa würde man sagen: als „Staat im Staate“, von äußeren Loyalitätsverpflichtungen weit entfernen können und Machtpolitik im eigenen Interesse betreiben. Das macht die Gefährlichkeit des Militärs in einer Ge­sellschaft mit ungesichertem Staatsverständnis aus. Im Libanon sehen wir, dass das Militär sehr schnell in einzelne, rivalisierende Milizen und auf eigene Rechnung kämpfende Truppenteile zerfällt, wenn der Staat an Autorität ver­liert, und damit ist der Zusammenbruch des Staates besiegelt.

Das Verhältnis zum Libanonkonflikt ist eine Schicksalsfrage für Syrien, die den Konflikt um Is­rael überlagert, zum Teil aber auch aus syrischer Sicht identisch ist. Diese syrische Sichtweise ist si­cherlich wenig distanziert und ausgewogen. Da ist zunächst der historisch begründete Anspruch Sy­riens auf Hegemonialrechte über den Libanon, der als Provinz eines Großsyriens, zu dem auch die Provinz Iskenderun der heutigen Türkei gehören sollte und das die Oberhoheit zumindest über Teile Palästinas beansprucht, gesehen wird. Richtig ist, dass die heutigen Grenzen nach dem ersten Welt­krieg von den Westmächten willkürlich gezogen wurden und durchaus nicht den traditionellen Zu­sammengehörigkeit und kulturellen Teilräumen entsprachen. Doch dürfte heute der panarabische Traum von einem Großsyrien den seither gewachsenen sozioökonomischen und politischen Struktu­ren widersprechen und dementsprechend anachronistisch sein.

Auf der anderen Seite ist der Libanonkonflikt eine tatsächliche gravierende Bedrohung für Syri­en und rechtfertigt ein militärisches Eingreifen durchaus, wenn nicht ein Übergreifen der gewalttäti­gen Konflikte auf Syrien hingenommen werden soll. Die sozialen Problemlagen gibt es im Libanon wie in Syrien, gleichfalls das Auseinanderfallen der Gesellschaft in eine unüberschaubare Vielzahl von regional und religiös differenzierten Sozialgruppen, deren friedliches Zusammenleben immer neue Kompromisse und auch eine stetige und gleichmäßige Verbesserung der materiellen und politischen Lebenschancen erlangt. Im Libanon scheiterte dieser Versuch, abgesehen einmal von den vielfältigen von außen einwirkenden politischen Pressionen und der Sonderrolle des Palästinenserproblems, das in den politischen Autonomieansprüchen der PLO ihren Ausdruck findet, vor allem daran, dass eine, zahlenmäßig noch nicht einmal mehrheitsfähige, Gruppe, die der libanesischen Christen, durch ihre besonderen Beziehungen zu den westlichen Wirtschaftsmächten und der ehemaligen französischen Mandatsmacht nahezu alle ökonomischen Erfolge auf das eigene Konto gutschreiben konnte.

Die „Schweiz des Nahen Ostens“, wie der Libanon in den fünfziger und sechziger Jahren ge­nannt wurde, war eine Angelegenheit allein dieser Sozialgruppe, die ihre politische Stellung auch in der Verfassung festschreiben konnte, wo die höchsten Staatsämter auf die drei dominanten Gruppen – Christen, Sunniten, Drusen – erteilt und eine Feststellung der Zahl der jeweiligen Anhänger dieser Gruppen ausdrücklich untersagt wurde. Andere, wachsende Gruppen wie die der Schiiten blieben von der politischen Repräsentation völlig ausgeschlossen und bildeten ein zunehmend unzufriedenes, un­ruhiges Proletariat am Rande der Großstädte. Im Zuge der islamischen Renaissance und der Ereig­nisse in Iran erachte der Wunsch nach adäquater politischer Repräsentation sowohl bei den Sunniten, deren Majorität sich mit der bisherigen verfassungsmäßigen Drittelparität ebenso wenig abfinden konnte wie mit der deutlichen ökonomischen Benachteiligung, als auch bei den bisher gar nicht wahr­genommenen Schiiten, deren fanatische Kampfgruppen heute das radikalste politische Potential des Libanon darstellen. Alle diese Faktoren wirken sich unmittelbar auf die Lage in Syrien aus. Das Selt­same ist es ja, dass der Libanon trotz gesellschaftlicher Anomie und einem Jahrzehnt blutigem Bür­gerkrieg Strukturen der vorangegangenen Prosperitätszeit bewahren konnte – und die Privilegien der christlichen Wirtschaftsführer, die sich in das gebirgige Küstenland zischen den Großstädten zurück­gezogen haben, welches sie durch unbezwingliche christliche Milizen gegenüber den Bürgerkriegsre­gionen hermetisch abgeriegelt haben. Hier kommt wie eh und je ein großer Teil des nahöstlichen In­dustrie- und Bankkapitals zusammen, das hier, von staatlichen Instanzen und Finanzamtzugriffen si­cher abgeschirmt, politischen Einfluss sichern und mit bedeutenden Geldvermögen stützen kann. Die libanesischen (amtlich noch immer in Beirut angesiedelten) Großbanken machen Gewinne, um die sie andere Banken beneiden, und verwalten schließlich die Gelder aller kriegführenden Parteien im Liba­non. Der Fortfall staatlicher Kontrolle führt zwar zu großen persönlichen Risiken, kann aber auch, wenn das Sicherheitsproblem durch entsprechende Bewaffnung gelöst ist, zum Aufbau spekulativer oder kriminell erworbener Vermögen genutzt werden. Schmuggel und Umsatz von „heißer Ware“ haben im Libanon Konjunktur! Die Supermärkte – etwas was es in ganz Syrien in moderner Form noch nicht gibt – sind wohl bestückt; für entsprechendes Geld ist in Beirut alles zu haben, Lebensmit­tel, Haushaltswaren und -geräte, Elektronik, Luxusgüter und Fahrzeuge, Rauschgift und Waffen. Die wohlhabenden Gruppen in Syrien, vor allem in Damaskus, darunter auch Regierungskreise und di­plomatisches Personal, entgehen den Versorgungsengpässen in ihrem Land durch kurze Wochenend­ausflüge in den syrisch kontrollierten Sektor Beiruts, um, gegen entsprechend hohe Bezahlung, all das einzukaufen, was in Damaskus nicht erhältlich ist. Wie sich das auf die Staatsloyalität auswirkt, kann man sich denken. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass der Libanonkonflikt Syrien zu un­erträglich hohen, noch immer steigenden Militärausgaben zwingt, die mit für die ökonomischen Pro­bleme des Landes verantwortlich sind. Sind doch die Voraussetzungen für den Aufbau einer ge­sun­den Volkswirtschaft – im Gegensatz zum Wüstenstaat Jordanien ohne das Westjordanland, der am „Tropf“ der Finanzhilfe der politisch befreundeten arabischen Nachbarstaaten, vor allem Saudi Ara­biens hängt – durchaus positiv zu bewerten.

Die Landwirtschaft in den mediterranen Küstengebieten, den großen Oasen zischen Aleppo und Damaskus am Ostrand des Libanongebirges und in den Stromoasen des Euphratgebietes ist seit al­ters her leistungsfähig und intensiv und steht einer weiteren Intensivierung offen. In der letzten Zeit wurde die landwirtschaftliche Nutzfläche durch die neu erschlossenen Bewässerungsgebiete unter­halb des Assad-Staudammes noch erheblich erweitert. Eine Selbstversorgung mit agrarischen Le­bensmitteln ist in Syrien durchaus möglich. Auf dieser gesunden Basis entwickelte sich kontinuierlich eine leistungs­fähige Handwerker- und Händlerschaft, die sich noch heute auf die traditionelle Form der Bazarwirt­schaft stützt. Aber auch einige Industrieprojekte wurden in den ergangenen Jahren er­folgreich entwic­kelt. Doch die politische Isolierung des Landes und der Libanonkonflikt hemmen und stören diese Erfolg versprechende Ausgangssituation. Mangelnder Außenhandel, verursacht durch die politische Außenseiterrolle Syriens, und der damit verbundene Devisenmangel, zusätzlich belastet durch die unproduktiven, abfließenden Militärausgaben, verursachen einen eklatanten Kapitalmangel, der auch die binnenwirtschaftliche Entwicklung hemmt und illegale Schattenwirtschaftsformen för­dert. Die wachsende Bevölkerung Syriens erlangt eine Modernisierung der bisher vorwiegend hand­werklichen Produktion und eine Modernisierung der Distribution, des Handels; die wachsenden Ver­sorgungs­probleme stärken die schon dargestellte Staatsferne weiter Teile der Bevölkerung, die schließlich, werden die ökonomischen Probleme nicht gelöst, zu einem Kollaps der syrischen Politik führen könnte.

Eine stärkere politische Öffnung und ein Ausgleich mit den Nachbarn wird immer dringlicher; doch birgt er wiederum politische Gefahren für die derzeitige Herrschaftsschicht, die einen radikalen politischen Umschwung wohl kaum durchsetzen und verkraften könnte. Der traditionelle Konflikt mit dem Nachbarn Iraq – die politischen Dissenzen, die zum Bruch der beiden nationalen Flügel der Baath-Partei geführt hatten, sind wohl nur oberflächliche Kaschierungen gravierender ökonomischer Interessengegensätze, die mit den Stichorten Nutzung des Euphratwassers und Förderung und Durchleitung des Erdöls aus den Nordiraqischen Feldern zu charakterisieren sind. Dieser führte zu einer, in dieser Region einmaligen, positiven Beziehung zum iranischen Revolutionsregime – nach dem Motto: der Feind meines Feindes ist mein Freund –, eicht aber zunehmend einer nüchterneren Beur­teilung der Lage durch Syrien und ersten, vorsichtigen und verdeckten Schritten zu einem Inter­essen­ausgleich.

Auch hier spielen wieder die Entwicklungen im Libanon eine entscheidende Rolle, wo die proiranischen, schiitischen Hisbollah-Milizen die bislang radikalsten schiitischen Amal-Milizen an terro­ristischer Radikalität und Brutalität abgelöst haben. Sie lassen sich, trotz angeblich vorhandener Bündnisverpflichtungen, noch weniger als die Amal-Milizen von syrischen Interessen beeinflussen, gehorchen sie doch, wie es scheint, nicht einmal Wünschen ihrer iranischen Schutzmacht, sondern nur noch augenblicksbezogenen eigenen Situationseinschätzungen und Machtgewinnperspektiven. Diese Milizen sind längst identisch geworden mit traditionellen Familien- und Klientelgruppierungen, die sich als völlig autonom erstehen.

Je weniger aber der Iran seinen syrischen Verbündeten in der Libanonfrage entgegenkommt oder entgegenkommen kann, um so mehr muß sich Syrien sowohl auf die eigene militärische Kraft erlas­sen als auch Rückendeckung bei anderen arabischen Nachbarn suchen. Eine aktive Rolle für ei­nen möglichen Ausgleich spielt seit einiger Zeit Jordanien, das zwar politisch als Monarchie dem so­zialisti­schen Baath-Regime in Damaskus sehr fremd ist und nach innenpolitischen, ideologischen, Maßstä­ben ein potentieller Gegner sein könnte – Syrien verurteilt dazu auch noch die kompromissbereite Haltung Jordaniens gegenüber Israel –, aber zur Zeit der einzige Ansprechpartner Syriens im arabi­schen Lager des Nahen Ostens ist, mit dem nicht (Quasi-) Kriegszustand herrscht. Jordanische Regie­rungsmitglieder waren 1986/87 mehrfach zu geheimen Gesprächen in Damaskus, und König Hussein soll informell auch mit Präsident Assad zusammen getroffen sein. Das jordanische Interesse ist dabei eindeutig: die wirtschaftliche Krise und Abhängigkeit von Saudi-Arabien beschränkt die Entwick­lungsfähigkeit des Landes ebenso wie die politischen Handlungsspielräume. Jordanien muß durch den Verlust des Westjordanlandes, des agrarischen Kernraumes des vormaligen Staates Jor­danien, eigent­lich allein die Kosten des ungeklärten Konfliktes um Palästina/Israel tragen und ist für seine Nah­rungsmittelversorgung auf Lieferungen aus den besetzten Gebieten weiterhin abhängig. Abgesehen von den vielfältigen familiären und persönlichen Beziehungen über den Jordan hinweg, muß also ein tragbarer Modus vivendi mit dem ungeliebten israelischen Nachbarn gefunden werden. Ein neuer, vielleicht aus dem Libanonkrieg übergreifender, von Syrien provozierter Waffengang ge­gen Israel liegt in keinerlei Interesse Jordaniens, das seine endgültige staatliche Existenzvernichtung befürchten müsste (eventuell sogar eine Annexion durch ein siegreiches Syrien). Es ist daher nur lo­gisch und ver­ständlich, dass ein mäßigender Einfluss auf Syrien und gleichzeitig eine Verbesserung der ökonomi­schen Beziehungen zu dem nördlichen Nachbarn für Jordanien einen hohen Stellenwert hat. Dazu können als vorsichtige Zwischenschritte die ermittelnden Bemühungen König Husseins um eine Ent­krampfung des Spannungsverhältnisses Syriens zu Iraq wie auch zu Ägypten, zu dem in der Folge des Camp-David-Abkommens mit Israel die diplomatischen Beziehungen abgebrochen wurden, die­nen. Die Isolierung Syriens zeigt sich auch darin, dass weder zu Iraq noch zu Ägypten nennenswerte Wirtschaftsbeziehungen bestehen, dass kein Devisenaustausch vorgenommen wird und dass keine di­rekten Flugbeziehungen z. B. nach Baghdad oder Kairo zugelassen werden. Eine weltpolitisch inter­essante Marginalie, kennzeichnend für die problematische Situation der Sowjetunion auf nahöstli­chem Pflaster, ist, dass die staatliche sowjetische Schiff-Fahrtslinie von Kairo aus auf ihrem Weg in die Ägäis und das Schwarze Meer direkt den syrischen Hafen Lattakia ansteuert.

Sieht man diese Informationen über Syrien im Zusammenhang, vielleicht noch ergänzt durch die Beobachtungen, die wir an unseren einzelnen Stationen im Lande machen konnten und die wir nachfolgend noch beschreiben vollen, so ergibt sich ein durchaus differenziertes Bild mit einigen Fra­gezeichen, was die möglichen zukünftigen Entwicklungen anbelangt. Das Land hat eine Vielzahl po­sitiver materieller wie pressender Ressourcen und eine kulturelle geschichtliche Identität, die stabilitätsstiftend wirken mag. Als Reiseland bietet es alle die traditionellen Vorzüge eines gastfreundlichen arabischen Landes, in dem die weltpolitischen Konflikte die persönlichen Kontakte und Beziehungen nicht belasten, solange man sich nicht offen auf die Seite der staatlichen Konfliktgegner stellt. Die kulturellen und historischen Erlebnismöglichkeiten in Syrien sind, stärker als erwartet, zu bleibenden Eindrücken und Erfahrungen geronnen. Die innenpolitische Situation und die außenpolitische Kon­fliktlage Syriens sind nicht kongruent, doch haben sie zusammen das Land in eine nahezu unlösbare „Zwickmühlensituation“ hereinmanöveriert: die außenpolitische Verhärtung hemmt die ökonomi­schen Entwicklungspotentiale des Landes ebenso wie seine immer kleiner erdenden politischen Ge­staltungs­spielräume. Eine Verhärtung der Krisensituation ist deutlich zu beobachten, was schließlich zu uner­wünschten innenpolitischen Konflikten und Krisen führen kann, die die Stabilität des Landes in Frage stellen.

Auf der anderen Seite ist ein radikaler Wechsel der politischen Ausrichtung, der in Kenntnis der politischen Fixierung der Herrschenden auch nicht zu erwarten ist, ein so großes innen- und macht­politisches Risiko, dass ein politischer Erfolg äußerst fragwürdig erscheint. Syrien muß etwas tun, was es nicht tun kann. In dieser Situation ist eine behutsame, möglichst abseits des öffentlichen In­teresses stattfindende helfende Vermittlerrolle von außen, wie sie von Jordanien ersucht wird und wohl auch, wenn das auch nicht so klar hervortritt, von Saudi Arabien als dem ökonomisch potente­sten Land der Region vorsichtig unterstützt wird, der einzige Weg, Zukunftsperspektiven zu öffnen und die erfah­rene Situation in Nahost wieder in Bewegung zu bringen.

Tragisch ist es dabei, dass gerade zu diesem Zeitpunkt Israel, verständlicherweise aber deshalb nicht weniger verhängnisvoll, außen- und innenpolitische Immobilität und zugleich militärische Do­mi­n­anz demonstriert und kaum Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft erkennen lässt. Die Unru­hen im Westjordanland und im Gazastreifen, übergreifend nun auch schon auf die arabische Bevölke­rung innerhalb der israelischen Stammgebiete, sind – vielleicht Anlass, auf jeden Fall aber auch – Folge dieser israelischen Politik der Härte.

Das Ende der Eskalation ist auch heute, im Sommer 1988, ein Jahr nach unserer Reise durch das damals noch weitgehende ruhige Land, nicht abzusehen. Dieser Konflikt kann das Ende der vor­sich­tigen Entspannungsbemühungen im Nahen Osten sein, bestätigt er doch Syrien in seiner konse­quent feindlichen Ablehnungshaltung und zwingt er doch Jordanien und Ägypten, in unterschiedli­chem Maße friedensbereit und kompromissfähig, zurück in eine arabische Solidarität des Kampfes gegen Israel, in der die Palästinenser, mit oder ohne PLO, ihre Ansprüche auf Eigenstaatlichkeit und Auto­nomie, die durchaus nicht deckungsgleich sind mit den politischen Interessen der arabischen Staaten, mit größter Vehemenz und militärischer Drohung vorgetragen werden. Weltpolitik muß sich dann, will sie den offenen, unkalkulierbaren Krieg um Palästina verhindern, ernsthaft mit den Reali­sie­rungsmöglichkeiten dieser Forderungen auseinandersetzen!

2. Aleppo

Mit der Einreise nach Syrien betreten wir zum ersten Male arabisches Gebiet und damit den Raum, den wir im engeren Sinne „Orient“ nennen können, wenn auch der Einfluss des Islam im Laufe der Geschichte weiter nach Norden vorgedrungen ist und die Türkei – und zeitweise auch den Balkan – in den nahöstlichen Kulturkreis mit einbezogen hat. Und wir betreten mit Syrien auch gleich eines der Kernlande der altorientalischen Reiche, die die Wiege der Menschheitskultur – zumindest was die herrschende eurasische Kulturvielfalt angeht – gewesen ist. Zu Recht dürfen wir von Syrien beson­ders aufschlussreiche und für uns neue Erlebnisse und Eindrücke erwarten, ist doch der syrische Raum im allgemeinen Geschichtsbewusstsein des Mitteleuropäers weit weniger präsent als Ägypten mit seiner fast ebenso alten Kulturtradition oder auch, wenn auch im weniger deutlichen Maße, als das untere Mesopotamien im heute iraqischen Zweistromland, wo die alten Namen Babylon und Sumer doch auch in unser Geschichtsbild eingedrungen sind, auch durch die biblische Überlieferung.

Doch hier sollten wir die Bibel gründlicher lesen, um auch zu erfahren, dass der gesamte Kultur­raum zischen Zweistromland und Levante, zischen Nil und Taurus Schauplatz einer einheitlichen, großen, wenn auch in eine Vielzahl von Phasen, Reichen, Völkern und Dynastien zersplitterten Menschheitsgeschichte gewesen ist. Dann ist aber Syrien für uns vor allem eines der Kernländer des Islam. Unser erster Aufenthalt in Syrien, die alte Handelsstadt Aleppo, führt uns nun mitten in die is­lamische Tradition des Landes hinein.

Doch zunächst sind noch einige Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Grenzübertritt zu er­wähnen, die in der Erinnerung als bizarr und vielleicht auch für den Zustand des Landes typisch er­scheinen (was sicher vielen integren und freundlichen Syrern unrecht tut, aber wir vollen berichten, wie wir es erlebten). Die Fahrt zur Grenze vom türkischen Iskenderun aus führt über einen Gebirgspass und eine abgelegene, kaum ökonomisch entwickelte Grenzregion, in der eine arme, traditionelle Bauernbevölkerung lebt. Den Straßen sieht man an, dass sie heute auf keine der großen Durchfahrtrouten für waren und Reisende mehr führen. Die Grenzabfertigung für die Ausreise aus der Türkei ist halb erstreckt bei einigen Hütten am Ende eines kleinen Ortes. Die Bürokratie ist üblich, aber nicht mehr besonders störend; Zollschikanen sind hier nicht mehr zu erwarten. Dafür folgt nach einiger Strecke Weges, außerhalb des Ortes, eine grenzpolizeiliche Nachkontrolle, die noch einmal einige Zeit in Anspruch nimmt. Arabische Reisende, die entgegenkommen, warnen vor endlosen Kontrollen und unverschämten Bestechungsgeldforderungen an der syrischen Grenze. Ein Araber aus den Golf­scheichtümern, der nun aber einen Luxuswagen mit Ausfuhrpapieren durch den Zoll bringen mußte, sprach von einigen Tagen Wartezeit, die es schlimmstenfalls kosten könnte.

In den letzten Tagen in der Südtürkei waren uns vorher schon besorgniserregende Gerüchte durch rückreisende Touristen aus Syrien zu Ohren gekommen, von blutigen Unruhen, Militärrevolten und einer noch geheim gehaltenen Absetzung von Präsident Assad. Allen diesen Gerüchte, wir merk­ten es später, fehlte jede reale Grundlage; auch deutsche ‚Insider‘ in Damaskus bestritten, dass diese Gerüchte irgendwie begründet gewesen seien. Aber für unsere Stimmung und unsere Befürchtungen, was die weitere Route unserer Reise anging, waren diese Gerüchte und Warnungen nicht gerade eine Beruhigung.

Nachdem wir die türkische Grenze durch ein Gittertor passiert hatten, ging die trostlos mit Schlaglöchern übersäte Straße kilometerweit in einem großen, nicht einsehbaren Talbogen zunächst am Grenzzaun und dann an verlassenen Hütten und weidenden Schafherden vorbei durch das Nie­mandsland, ohne dass wir erkennen konnten, wo nun die syrischen Grenzabfertigungen stattfinden sollten. Über Kilometer begleiteten uns auf den Feldern zerstörte, verrostete und zerlegte Auto­wracks, die einen bedenklichen Nachkriegszustand suggerierten. Verstärkt wurde das durch rätsel­hafte Warn­schilder: „Danger! Explosives!“, die mitten auf den Wiesen und zischen den weidenden Schafen zu sehen waren. Ansonsten trostlose Stille und Einsamkeit. Erst später ging uns auf, dass die Auto­wracks Unfallwagen waren, die zur Vermeidung des fälligen Zolls, wenn sie nicht rechtzeitig wie­der ausgeführt worden wären, über die Grenze geschleppt oder geschoben worden waren, um sie dann hier irgend­wo im Niemandsland einfach liegen zu lassen. Die Besitzer sind dann wohl zu Fuß in der Türkei an­gekommen!

Auch direkt hinter den Grenzkontrollen in Syrien gab es noch einen Schrottplatz, auf dem eine ganze Flotte kaputter LKW abgestellt war. Doch zunächst kamen wir an eine im Rohbau fertige große Abfertigungsanlage, bei der wir keine Menschenseele antrafen. Durch lockeren Sand suchen wir uns, älteren Spuren folgend, einen Weg durch die Baustelle. Und noch einen Kilometer geht es weiter, bis dann endlich ein großer Platz mit einer Reihe von Holzhütten drumherum die Grenzabfer­tigungsstelle ausmachte. Eine große Tafel in Arabisch, Englisch und Französisch weist die Reisenden auf die einzuhaltende Reihenfolge der Abfertigungen hin und weist den Weg zu den Büros in den verschiedenen Baracken. Geldumtausch mit amtlichem Beleg, Haftpflichtversicherung für die Wagen, Grenzpolizei und Passkontrolle, Wagenpapiere und Wageneinfuhr, Zollkontrolle. etwas verwirrend ist die Anlage ja schon, besonders da die Beamten kaum englisch sprechen. Aber üblich – und natürlich in Erwartung auf ein gutes Trinkgeld – ist die Hilfe amts- und funktionsloser „Grenzlotsen“; für pro­blemlose Einzelreisende machen das meist Halbwüchsige (vielleicht sogar die Kinder der Grenzbeam­ten?); unser Fall mit vier Kleinbussen erschien schwieriger (oder besser: finanziell lohnender), so dass wir das Hilfsangebot eines smarten jungen Syrers erhielten (und auch annahmen, weil uns das als das geringere Übel als eine verpatzte Grenzabfertigung erschien), der sich als Export-/Import-Kaufmann vorstellte. Sein Büro direkt im Abfertigungsbereich der Grenzstation suchten wir nach der geglück­ten Grenzabfertigung auf, um ihm das versprochene Geld zu geben, was dann doch noch zu Diskus­sio­nen und einer vorübergehenden Verstimmung führte, da er seinen Preis nachträglich hoch­schraubte und wir ihn auf das für uns gerade noch Tragbare wieder herunterhandelten. Immerhin bot er uns dann noch an, nachdem die Dunkelheit schon eingebrochen war, uns zum Campingplatz in Aleppo zu lotsen. Dieser zusätzliche, für uns sehr hilfreiche Dienst wurde dann bei der Honorierung zu seinen Gunsten berücksichtigt. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass auch Amtshandlungen in orientali­schen Ländern anders abgewickelt werden als wir es in Mitteleuropa erwarten.

Die eigentliche Zollkontrolle war nur formal; doch wurde durch unseren Grenzhelfer eine kleine Bestechungssumme (die sicher offiziell anders genannt sein dürfte) gezahlt; an anderer Stelle waren Zigaretten und andere kleine Aufmerksamkeiten, die immer über unseren Vermittler liefen, ange­bracht. Dieses Geben und Nehmen, sicher nach gewohnheitsmäßigen Schlüsseln aufgeteilt, ist wohl für alle Beteiligten ein lukratives (vielleicht finanziell sogar lebensnotwendiges) Geschäft. So wird uns der „Beruf“ dieses „Außenhandelskaufmannes“ mit einem fast leeren Büro ohne jeden Schrift­verkehr klar: werden doch täglich auch Lastkraftwagen mit wertvoller Ladung abgefertigt; und da ist es sicher recht nützlich, einen mit den Grenzumständen vertrauten „Geschäftspartner“ regelmäßig gegen ent­sprechendes Honorar hinzuzuziehen, was auch den Vorteil hat, nicht selbst Bestechungs­gelder zahlen zu müssen, was einem Ausländer in gewissen Situationen leicht zum Vorwurf gemacht werden und drakonische Strafen nach sich ziehen könnte. Wie gesagt, unsere Grenzabfertigung dauerte zwar lange, doch vermieden wir überflüssige Wege und Wartezeiten. Papiere, Wagen und Fracht wurden nicht beanstandet, und unsere Pässe waren um attraktive Einreisestempel reicher. Schon hier verwun­derte uns die Beobachtung der schwerfälligen Registrierungsbürokratie, der wir in Syrien, Jordanien und Ägypten noch mehrmals begegnen sollten. Eine Unmenge von Daten wurde in große „Haupt­bü­cher“ per Hand eingetragen; bei unserer Abfertigung mit den Papieren in der unge­wöhnli­chen lateini­schen Schrift mussten Namen und Ortsangaben von uns immer einmal wieder laut vorgele­sen werden, woraufhin die Eintragungen in arabischer Schrift dann in phonetischer Umschrift nach Gehör erfolg­ten. Wie mit solchen Büchern und Datenfriedhöfen später irgendwelche Verwal­tungsakte begründet werden sollten, blieb uns schleierhaft. An der jordanischen Grenze ging der läs­sige Um­gang mit die­sen Büchern sogar soweit, dass mir ein Buch zum eigenhändigen Eintrag aller geforderten Personalan­gaben unserer Reisegruppe vorgelegt wurde; eine Kontrolle dieser Eintragun­gen, von de­nen nur die Anzahl der männlichen Reisenden mit den entsprechenden ausgefüllten Zeilen überein­stimmen mußte, erfolgte nicht.

Der Campingplatz liegt an der Einfahrtsstraße nach Aleppo neben einer Tankstelle bei einem kleinen Straßenrestaurant in einem leicht abfallenden Pinienwäldchen, das sich, zur Seite hin undefi­nierbar in ein von außen leicht zugängliches, aber durch die abseitige Lage am Stadtrand wenig durchquertes Ödland- (oder Ruinen?-)feld öffnet. Außer uns trafen wir zunächst nur ein deutsches Ehepaar in einem Campingbus an, das sich schon etwas länger in diesem Raume aufgehalten und kei­nerlei Schwierigkeiten beim Aufenthalt in Syrien hatte, was für uns, aufgeschreckt durch die oben ge­nannten Gerüchte, doch eine gewisse Beruhigung war.

Abends beobachteten wir bei dem kleinen Gasthaus ein „Picknick“, oder wie immer man dieses Zusammentreffen auch nennen mag, von Arabern aus der Golfregion: Todchic nach letzter Mode gekleidet, die Männer mit maßgeschneiderten (etwas mafiös wirkenden) taillierten Anzügen, die nur bei zwei offensichtlichen Leibwächtern an der entsprechen Stelle unter der Schulter etwas ausgebeult waren, die Frauen mit knallbunten Kopftüchern und, im Kontrast dazu Kleidern und Kostümen fast italienischen Zuschnitts (na, ich bin in diesen Fragen doch kein Fachmann und verzichte auf weitere Modeschauberichte, die Lokalisierung des Modestils stammt von Till Büthe); es war ein munteres und lautes Treiben zischen den großen „Amischlitten“ mit getönten Scheiben und Klimaanlagen und dem so unscheinbar wirkenden Gaststättengebäude, das von außen fast schäbig wirkte. Einige der Kinder, so zischen sechs und zehn Jahren, Mädchen wie Jungen, machten nun den Campingplatz un­sicher, indem sie reihum alle Gäste anstießen und in theatralischen Schaukämpfen mit Stöcken und Latten traktierten. Wir reagierten zischen spaßhaftem Mitmachen und ab und zu doch energischerem An­brül­len, was nur einige Momente Ruhe nach sich zog. Schließlich ließen sich die Mädchen – nichts von angeblicher arabischer Zurückhaltung – ihren Rückzug mit klingender Münze bezahlen. Dieses Bet­teln machte ihnen augenscheinlich einen Heidenspaß! (was wohl die gutbetuchten Eltern zu die­sen Spielen gesagt hätten, wenn sie sie hätten sehen können?)

Dienstag, 7. Juli. Aleppo zu sehen von der Einfahrtsstraße her, ist ein unvergessliches Bild: das Ge­wirr der Altstadtstraßen und Suqs in der Senke vor uns wird überragt von den Minaretten der Mo­scheen und schließlich, stadtbildbeherrschend, von der Zitadelle im Zentrum der Innenstadt. Am Abend im armen Licht der untergehenden Sonne werden wir hier noch einmal anhalten, um zu foto­grafieren. Doch bis wir wirklich die Innenstadt erreicht haben, müssen wir uns noch einige Zeit mit den Ver­kehrsverhältnissen herumschlagen. Schon die Besatzung des „Einkaufsbusses“, die frühmor­gens auf der Suche nach Brot, Butter und Obst in Richtung Stadt aufgebrochen war, berichtete von dem un­durchdringlichen, irren Straßengeflecht, in dem nur nach einigem Suchen die gewünschten Lebens­mittel aufzutreiben waren.

Zunächst suchten wir für unsere Busse einen beachten Parkplatz, den wir vor dem Büro der „Tourist Information“ fanden. Dieses Büro wird uns noch einige gute Dienste leisten. Morgens zu­nächst einmal wird uns der Parkplatz angeboten. Einige Informationsmaterialien über Aleppo erleich­tern uns unsere nachfolgende Besichtigung. Spätnachmittags lassen wir uns dann jedoch noch ganz intensiv über die möglichen Routen unseres weiteren Programms in Syrien informieren, über die Möglichkeiten, im Freien zu zelten, und über den Zustand der Straßen im Osten des Landes in Rich­tung Euphrat und Deir ez-Zor. Bei einem anderen Anliegen, von hier aus in Damaskus bei Professor Mahli anzurufen, um unser Ankommen zu signalisieren, konnte man uns dann aber doch nicht hel­fen; die Verbindung war nicht herzustellen.

Zunächst gelangen wir, nun zu Fuß, in das Gewirr der äußeren Suqs, im ehemaligen jüdischen Viertel. Der Stadtteil ist völlig heruntergekommen und beherbergt heute vor allem arme Handerker, Kesselflicker, Blechschmiede, aber auch einige kleine Läden für den täglichen Bedarf, die sich in ih­rer Warenpräsentation schon eher an heutigen Mustern, wenn auch auf einfachstem Niveau, orien­tie­ren. Schmutz und Abwässer auf den Straßen zeugen von der Sanierungsbedürftigkeit dieses Teiles der Altstadt. Die zentralen Suqs werden demgegenüber einen ganz anderen, sauberen und wohlha­ben­den Eindruck machen. Plötzlich stehen wir am Ende der Straße vor einem Rest der Stadtmauer; wir müssen umkehren und auf den Hauptstraßen einen anderen, umständlicheren Weg ins Zentrum fin­den. Und dann stehen wir vor der Großen Moschee, die wie die Moschee in Damaskus aus der Omayyadenzeit stammt, doch kleiner und anspruchsloser ist. Nur das viereckige, verzierte Minarett im typischen besonderen Aleppostil ist zunächst einmal sehenswert. Doch eine Besichtigung der Mo­schee, barfuss, die weiblichen Besucher in schwarzen Umhängen, zeigt doch noch andere interessante Details, vor allem was die Ausgestaltung und Proportionierung des Hofes angeht. Die Gebetshalle ist eher niedrig und gedrungen; doch wird sie ästhetisch verschandelt und um ihren architektonischen Eindruck gebracht durch ein Übermaß an grünen Leuchtstoffröhren, die den Raum in einen unruhi­gen Kirmes zu verwandeln drohen. Auch hier also, aus durchaus ehrenwerten Motiven, der Um­schlag in Devotionalienkitsch, der sonst in der islamischen Welt, deren Augen durch das Bilderverbot ästhe­tisch eher geschärft sind, eher selten anzutreffen ist.

Gleich hinter der Moschee beginnt das unübersehbare Gebiet der Suqs und Bazare. Eine lang gestreckte, enge Führung der parallelen kleineren und größeren Verkaufsstraßen, nur ab und zu von Quergängen verbunden, ist Erbe der älteren hellenistischen Stadtanlage; sogar Säulenreihen und Mauerwerk, zum Teil aus wertvollem Marmor, wurden im Laufe der Zeit in die Anlage der Suqs mit einbezogen. Dem Stadtgeographen wohlbekannt ist das hier wieder zu beobachtende Phänomen ei­ner über die Jahrhunderte, hier schon die letzten beiden Jahrtausende hinweg greifenden Struktur­konstanz bei einem mehr oder weniger deutlich ausgeprägten Funktionswandel, das heißt einer An­passung der Nutzungsformen an die jeweiligen sozialen Voraussetzungen und Bedürfnisse.

Der Bazar, so die aus dem Persischen stammende, international bekanntere Bezeichnung gegen­über dem arabischen Begriff Suq, ist in Aleppo besonders gut erhalten und noch immer ökonomisch voll funktionsfähig, ohne – wie beim „Gedeckten Bazar“ in Istanbul – zu einem Spezialservice für Orienttouristen verkommen zu sein.

In diesem Gewühl der unterschiedlichsten Verkaufsstände und Handwerkerläden erteilt sich un­sere Gruppe schnell, ebenso schnell, wie dann auch, sicherlich vor allem aus Verkaufsinteressen, dann aber auch aus ehrlicher Freude am Gespräch und im Stolz auf den sehenswerten Bazar, diverse Kontakte hergestellt wurden. Keine der durch die Suqs streifenden Gruppen blieb wohl ohne einhei­mische Begleitung, der auch ohne große Kaufkraft unsererseits nichts an Freundlichkeit und Hilfsbe­reitschaft abging. Ab und zu trafen sich dann die einzelnen Gruppen wieder, vor einem der großen, sehenswerten Khane – das sind große, in die Suqs integrierte Höfe, die dem Großhandel als Warenla­ger und den Händlern als Treffpunkte auch zum Gebet in den kleinen Moscheen auf diesen Höfen dienen –, oder bei einem der Händler, die das Anpreisen und Handeln zu einer Kunst, ja zu einer Performation werden ließen. Ein solches Original, ein Armenier, erkaufte einigen von uns wort- und gestenreich original-arabische Kopftücher – im Aleppo-Stil, mit Damaszener Muster, oder als schwarzweiße Palästinensertücher. Es war eine große Gaudi, zu sehen, welchen Verhandlungswider­stand die einzelnen Käufer aufbrachten und wie der Schall der orte doch immer wieder zu Ver­kaufs­erfolgen führte.

Nach einem bewundernden und intensiven Blick auf die Zitadelle, zu deren Platz sich die Suqs auf der anderen Seite hin öffnen, die aber an diesem Tag nicht von innen zu besichtigen war (das äu­ßere Bild der hohen Mauern über einem steilen, gemauerten Glacis, mit dem erinnernswerten Brückenvorbau am Eingang ist zu bekannt, um es hier noch im einzelnen schildern zu müssen), lie­ßen wir uns in der Gruppe, der ich angehörte, von einer Zufallsbekanntschaft, einem Medizinstuden­ten, dessen Familie als Teppichhändler im Suq arbeitet, durch die Khane und Verkaufsstraßen führen; die einzelnen angebotenen Warengruppen wurden erläutert und bewertet, und schließlich nahmen wir noch in einer kleinen Gaststätte mitten im Suq ein einheimisches Mittagessen aus gebratenen Fleisch­bällchen, Fladenbrot und Salaten ein.

Viele unterschiedliche Branchen finden wir im Suq. Der Lärm im Kupferschmiede-Bazar ist er­drückend; doch mit welcher Geschicklichkeit entstehen hier Gegenstände des täglichen Bedarfs, die in ihrer Vollkommenheit und formalen Ausgewogenheit zu kunsthandwerklichen Meisterstücken wer­den. Silberschmiede – die heute meist nur Ersatzlegierungen bearbeiten können und dürfen – schaf­fen fein gepunzte und ziselierte Schmuckstücke, Teeglashalter und Tabletts. Immer finden wir die Läden und Werkstätten einer Branche nebeneinander in ihrem Teil des Suqs. Doch das wichtige Textilgewerbe verschwindet langsam; Stoffeinfuhren aus Ostasien und mechanisierte Webereien und Textilfabriken verdrängen die handwerkliche Produktion im Bazar. Die Läden, die hier noch Texti­lien erkaufen, erhalten ihre Ware vom Großhandel.

Unvergesslich sind die Gerüche und Geräusche des Suqs, das geheimnisvolle Halbdunkel und die körpernahe Warenpräsentation, aber auch das Gedrängel und der Schrecken, wenn plötzlich sich ein Lastenesel durch die Menge drängt oder ein Moped mit Gepäckanhänger laut klingelnd und ohne Rücksicht auf die Passanten seine Weg durch die Menge findet: zwei Epochen des Lastentransports, die sich hier begegnen. Gut kann man nachvollziehen, dass dieser enge menschliche Kontakt zischen den Händlern im Suq, aber auch mit den regelmäßigen Kunden, neben dem Treffen in der Moschee zum sozialen Brennpunkt der Gesellschaft werden konnte, zur Informations- und Gerüchtebörse, zur Keimzelle von widerstand gegen staatliche Macht, zum Ausgangspunkt von Insubordination und Re­volten, aber auch, was die überkommenen gesellschaftlichen Werte angeht, zum Kristallisationspunkt konservativer Welt- und Gesellschaftsbilder, die sich einer tief greifenden Modernisierung der orienta­lischen Gesellschaft entgegensetzen.

Mittwoch, 8. Juli. Die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Auch in Aleppo, das noch vieler Tage der Be­sichtigung Wert gewesen wäre, drängte die Zeit zum Aufbruch. Der Weg führt uns nun nach Osten, wo wir abends bei Deir ez-Zor (die Transkription dieses Namens wechselt von Karte zu Karte) un­se­ren östlichsten Reisepunkt erreichen. Die Straße nach Osten führt uns schnell aus dem hügligen Oa­senland von Aleppo in die weiten Steppen und Wüsten der Syrischen Tafel. In diesem Gebiet Nord­syriens gibt es noch viele historische Sehenswürdigkeiten aus vorislamischer, christlicher und omayyadischer Zeit, vor allem aber auch aus der Zeit der Kreuzritter, die sich hier ihre Burgen bau­ten, zu entdecken, was wir uns aus Zeitmangel aus dem Kopf schlagen müssen.

Eine spätere, vertiefende Reiseroute zeichnet sich hier als noch sehr wage Planung ab, jetzt, da das Ende des so genannten Golfkrieges gekommen ist und ein Besuch des Iraq wieder in den Bereich des Möglichen rückt: eine Autoreise, die auch hier in Aleppo beginnt, dann aber intensiver den nordsyrischen Raum berücksichtigt, später auf Wüstenstraßen in den Iraq überwechselt, im Zwei­stromland über Baghdad nach Süden bis nach Basra – und eventuell Kuwait – vordringt, um dann ei­nen Rückweg von Osten her nach Jordanien und über Amman und Damaskus zurück nach Aleppo findet. Einige Punkte dieser Reise, vor allem Baghdad, sind für mich noch dringende Desiderate zur Besichtigung. Mit einer gewissen Genugtuung blättere ich aber schon heute in einem meiner Lieb­lingsbücher, einem prächtigen Bildband über islamische Architektur, und zähle überrascht aus, dass ich etwa die Hälfte aller vorgestellten Bauwerke, der Meisterwerke des islamischen Welterbes selbst schon gesehen und besichtigt habe. Iraq und Indien sind aber – leider – noch immer „weiße Flecken“ auf meiner Wunschreisekarte.

Im weiteren Einzugsbereich von Aleppo, der zentralen Stadt Nordsyriens, finden wir Dörfer mit Resten der traditionellen „Bienenkorbhäuser“ aus Lehmziegeln, deren zuckerhutförmige Scheingewölbe heute vielfach nur noch Getreidespeicher und Lagerräume überdecken. Dieser Baustil hat eine uralte Tradi­tion, die in ihren Konstruktionsprinzipien auf prähistorische Zeit zurückgeht und eine Anpassung an den Holzmangel der Region darstellt, der zu integrierten Abdeckungsformen zwang. Daneben stehen kubische abweisende Lehmziegelhäuser, deren Höfe mit hohen Mauern abgeschlossen werden. Zum Teil noch auf Regenverdacht, hier in der Nähe der westlichen und nördlichen Randgebiete noch mit ausreichend Aus­sicht auf Erfolg, zum anderen Teil schon mit Zusatzbewässerung, finden wir seitlich der Straße weitflä­chigen Getreideanbau und in der Nähe der kleineren, aber schon immer spärlicher er­denden Siedlungen Baumanpflanzungen und Gemüsegärten.

Auf unserer Suche nach geeigneten Einkaufsmöglichkeiten für die für die Tagesverpflegung unab­dingbaren Viktualien halten wir in einem etwas größeren Ort, der uns als Versorgungszentrale der umliegenden Region erscheint, in Dair Hafir. Gewerbegelände mit Betonhallen, Wasserturm und neuere, aus Mauerwerk und Betonfachwerk errichtete Wohnhäuser und Ladenzeilen deuten auf jün­geres Wachstum des Ortes hin. Wir warten am Straßenrand, während sich Till Büthe mit dem „Essens- und Einkaufsbus“ aufmacht, die entsprechenden Läden zu suchen. Die Zeit wird lang und länger, und der Bus kommt nicht zurück. Zwischenzeitlich werden wir von Scharen von Kindern umringt, für die wir die Sensation des Tages sind; aber auch ältere Einwohner gesellen sich schnell zu uns, zu Fragen, zum Gespräch, wodurch wir viele interessante Einzelheiten über das Leben in diesem Ort erfahren, der tatsächlich zu einem gewerblichen Entwicklungsschwerpunkt wurde, in dem sich die Mehrzahl der Bevölkerung von der Landwirtschaft abkehrte und in den neu errichteten Industrie­be­trieben, im modernen Dienstleistungssektor, im Transportwesen oder, wenn auch wegen der grö­ßeren Entfer­nung noch nicht so zahlreich, als Pendler in den Betrieben Aleppos arbeitet. Der gemein­same Tee bei einem Metall- und Haushaltswarenhändler an der Straßenecke vertieft diese Ge­sprächskon­takte noch in angenehmer Weise; doch gerade während dieser Zeit kommt der Einkaufs­bus wieder, der ebenfalls durch eine Einladung aufgehalten worden war, und nun waren wir ermisst. Es sind gut zwei Stunden vergangen, seit wir unsere Einkaufsrundfahrt begannen; in der Zwischen­zeit haben wir interessante Eindrücke über das Leben in einer kleinen syrischen Landstadt gewinnen können. Ganz ungetrübt war die Wartezeit für diejenigen, die gerne weiter im Wagen gedöst hätten, nicht. Die Para­de der neugierigen Kinder, aus anderer Sicht ja wohl eine lustige und erfrischend menschliche Bande, war für trägere Geister eher eine Belästigung. Über die Begegnung mit Kindern, täglich aufs Neue, wenn unsere Wagen in einem Ort ankamen, zu Besichtigungen oder zum Einkau­fen anhielten, schreibt Gerhard Stünkel eine kleine, abschließende Reflexion:

„Kinder. Was gibt es zu den Gesichtern schon zu sagen, die Du hier siehst? vielleicht, dass uns bewusst wird, wie ähnlich sie sich überall auf der Welt sind in dem, was uns wichtig ist: Freude, Schmerz, Offenheit, Angst, Interesse am Neuen, Fremden; dann, dass es so scheint, als seien ihre Perspektiven offen. Was haben nicht die etwas größeren alles für Pläne geäußert, wenn es mal zu Gesprächen kam. Das setzte allerdings ja auch schon Englisch voraus.

Aber ich will Situationen schildern, Bilder, und Dich nicht elenden mit Gedanken, die man sich, wenn vielleicht solche Bilder sie anregen, leicht selbst differenzierter denkt und weiter als nur für zwei Minuten erfolgt. Wo wir in Orten anhielten oder in der Nähe von Ansiedlungen, da waren sie sofort oder bald da, die „Kids“, wie der Begriff war, wenn unsere Jungmannschaft die vorwie­gend als lästig empfundene Gesellschaft warnend ankündigte oder vorschlug, zum Beispiel in der schönen Oase Feiran auf dem Sinai, doch gar nicht erst in der Oase zu halten, damit wir keine Zu­schauer hätten. Natürlich hat das Hintergründe. Kinder erleben ja den Kontrast der Lebensumstän­de sehr unmittelbar. Klar, dass sie betteln. Wenn sie es nicht tun, hat es mit dem Stolz und der Dro­hung der Eltern zu tun. So hat das eine der beiden Mädchen, die uns etwas zum Verkauf anzubieten haben, Angst, obwohl ich gerade bei ihr für mein Patenkind Hüttenschuhe gekauft habe. In Sultanhanı in Anatolien habe ich die Situation der Kinder geradezu als brutal empfunden, bzw. hier haben die Erwachsenen so reagiert. Wenn die Kinder in unsere Nähe kamen, schickte der freundliche alte Herr Öztürk seinen Hund, er hetzte ihn geradezu auf die Kinder. Auf Anfrage war lediglich davon die Rede, die Kinder sollten uns nicht lästig fallen mit ihrer Bettelei. Vorm Eingang der Karawan­se­rei hatte der Polizist einen bewaffneten Hilfssheriff: ein etwas größerer Junge hatte das Privileg, sich in der Nähe der Reisenden aufzuhalten, wenn er dafür die anderen Kinder mit seinem dicken Knüppel verscheuchte. Soweit diese Kinder. Unsere jungen Leute hatten nun weder Lust, ihre knap­pen Mundvorräte oder Melonenstücke gerade vor den Kindern zu essen, noch davon oder vom Rei­segeld etwas als Bakschisch abzugeben. Die Peinlichkeit umgehen, das hat schon mit Takt zu tun, so hart es ist, so freundliche Kontakte abzublocken. Was alles an Nähe und Gegensätzen wird in sol­chen Begegnungen bewusst!“ 

3. Durch die Syrische Wüste

Tibni, bei Deir ez-Zor, Donnerstag, 9. Juli. Die erste Wüstenübernachtung. Gestern hatten wir zum ersten Male auf unserer Reise das Erlebnis einer echten Wüstenfahrt. Von Aleppo aus ging die Fahrt zum Euphrat, den wir beim Assad-Stausee erreichten. Wie eine Fata Morgana erschienen die blauen und türkisgrünen Wasserflächen dieses großen künstlichen Sees hinter den nur leicht abfallenden gel­ben Sand- und Schotterflächen, über die wir in den letzten Stunden gefahren waren. Von der Haupt­straße aus war noch kaum etwas zu erahnen; erst als wir undeutlichen Pisten und Fahrspuren im Ge­lände einige Kilometer gefolgt waren, zeigte sich der See in seiner vollen Größe. Die Uferlinie ist, dem nur flach gewellten Gelände entsprechend, das gar keinen richtigen Talcharakter trägt, in viele Buchten und Arme gegliedert, an denen hier und da schon kleine Hütten die beginnende landwirt­schaftliche Nutzung des Wassers andeuten.

Auf der anderen Seite der Bucht sehen wir auch das Zelt einer Nomadenfamilie mit ihren Tie­ren, die sie hier zur Tränke geführt haben; eine armselige Existenz mit wenigen Tieren, die nur einige Per­sonen ernähren können; nicht zu vergleichen mit der alten beduinischen Tradition der Arabischen Halbinsel oder Nordafrikas. Aber für die Produktion tierischer Lebensmittel hat die Wanderweide­wirtschaft, auch dann, wenn größere Teile der Stämme und Familien schon im Umfeld der Städte an­gesiedelt wurden, noch ihre Existenzberechtigung, um die marginale natürliche Vegetation in diesen Wüstenräumen zu nutzen. Aber der Ausbau der Landwirtschaft durch Verbesserung der Bewässe­rungssysteme und der Wassernutzung hat Vorrang.

Der Assad-Stausee ist ein wichtiger Schritt zur Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Seit 1968 erst mit deutscher, dann mit russischer Hilfe errichtet, soll er neben der Erzeugung von, in der Endausbaustufe, ca. 800.000 kW elektrischer Energie bis zu 850.000 ha Bewässerungsareal ver­sorgen. Die Schätzungen über die insgesamt in Syrien noch für den Bewässerungsfeldbau zur Verfü­gung stehenden Flächen schwanken mit Angaben über eine mögliche Ausweitung von heute etwa 500.000 ha bis 600.000 ha auf 1,0 Mio. ha oder auch optimistischer auf 1,3 bis 1,5 Mio. ha, was be­deutet, dass in Zukunft bis etwa ¹/₃ der bebauten Fläche bewässert werden könnte (nach Wirth 1971). Diese Ausführungen bestätigen die auch heute noch dominante Rolle der Ressource Wasser für die Lebensfähigkeit der nahöstlichen Länder. Es scheint mir sinnvoll zu sein, die Nutzungsformen der Wüstenregionen, durch die wir jetzt wochenlang fahren, etwas genauer zu beschreiben und ihre Problematik zu systematisieren. Dazu möchte ich an dieser Stelle einen Text eines „Wüstenspezialisten“ zitieren, der als Beitrag zu einer Tagung über Wüstenprobleme von D.H.K. Amiran^[1] vorgelegt worden ist:

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